Я занимаюсь пейзажной и арт фотографией. В последние годы большую роль в моем творчестве и восприятии играет морской пейзаж, даже скорее - водный пейзаж, который включает не только море, но и другие водоемы.
Расскажу о своем опыте, чем пользовался, чем пользуюсь сейчас.
При съемке, каждая составляющая работает на результат, подробно поговорим про них:
Камера - это эргономика, удобство в процессе настроек, разрешение фотографии, шумы и динамический диапазон одного файла.
Объективы - размер объекта в кадре, пространство, оптические эффекты и художественные приемы, в целом возможность снять задуманный сюжет.
Штатив - стабильность и техническое качество результата, возможность прецизионно выстроить кадр.
Фильтры - творческие и технические возможности съемки, удобство в процессе замены.
Рюкзаки - удобство и комфорт при переноске и доступе к технике.
Я часто повторяю слово “удобство”. Надо понимать, что удобство - в нашем случае, это значит оперативность и скорость. Именно те параметры, которые непосредственно влияют на съемку. В природе многие сюжеты быстротечны и непостоянны. И при кажущейся неторопливости - надо успевать реагировать на это
Камера - это эргономика, удобство в процессе настроек, разрешение фотографии, шумы и динамический диапазон одного файла.
Объективы - размер объекта в кадре, пространство, оптические эффекты и художественные приемы, в целом возможность снять задуманный сюжет.
Штатив - стабильность и техническое качество результата, возможность прецизионно выстроить кадр.
Фильтры - творческие и технические возможности съемки, удобство в процессе замены.
Рюкзаки - удобство и комфорт при переноске и доступе к технике.
Я часто повторяю слово “удобство”. Надо понимать, что удобство - в нашем случае, это значит оперативность и скорость. Именно те параметры, которые непосредственно влияют на съемку. В природе многие сюжеты быстротечны и непостоянны. И при кажущейся неторопливости - надо успевать реагировать на это
Что в целом представляет собой морской пейзаж?
Какие сюжеты можно снимать?
В шторм можно снимать сюжеты с брызгами волн, можно снимать фактуру воды с высокой точки, работать с абстракциями. Часто морские сюжеты снимают в жанре минимализма. Это не когда всего мало, а когда нет лишнего.
И тут роль играет объект, форма, линии, их взаимное расположение, цвет, фактура, акценты. Это работа с негативным пространством, которое задает настроение и некоторую подложку для форм и линий, обволакивает объекты.
И тут роль играет объект, форма, линии, их взаимное расположение, цвет, фактура, акценты. Это работа с негативным пространством, которое задает настроение и некоторую подложку для форм и линий, обволакивает объекты.
Так же на море интересно работать с отражением света в воде, переливах на волнах, движением облаков, работать с границей воды и неба, движением и ритмами волн.
Я очень люблю снимать в сумерках, такая граница дня и ночи создает определенное напряжение сюжета и выглядит необычно. Работая с объектом и цветом можно получать различное настроение - тревоги, меланхолии, спокойствия, делать отсылки к различным визуальным кодам и историям.
Лично я не стремлюсь за одну съемку снять как можно больше сюжетов - лучше выбрать меньше, но более тщательно их изучить с разных сторон и высот, их размер в кадре, подождать подходящих условий.
Если это не экспресс-разведка, то за съемку я снимаю 2-3 сюжета, при этом экспериментирую с выдержками, ракурсами, цветом (во время съемки цвет сильно меняется с изменением освещенности
Камера
На что снимать, какую выбрать камеру, на какие параметры обратить внимание?
В принципе, получить достойный результат вы сможете на любую камеру. На более простых это будет чуть менее удобно и с более низким техническим качеством. Но результат, при интересном сюжете, - спокойно может быть напечатан в большом выставочном формате, я уже не говорю про публикации в интернете.
Что я рекомендую однозначно - выбирать камеру с режимом LIVEVIEW, он очень помогает при съемке с фильтрами, в темных условиях. При работе с тилт-шифт оптикой это просто незаменимый по удобству функционал. Да и в целом этот режим сильно выручает, когда нужно вписать все объекты в глубину резко изображаемого пространства.
Опишу алгоритм контроля ГРИП, которым я пользуюсь, мне он кажется наиболее оперативным, и самое главное в нем - это контроль и расставление приоритетов в детализации.
Наводим фокус на нужный объект, можно грубо.
В режиме лайввью выбираем максимальное увеличение,
Нажимаем репетир диафрагмы
Не отпуская его, перемещаемся по нужным объектам на экране камеры.
Тут будет сразу видна граница потери резкости.
Не отпуская репетир, можно поправить фокус, чтобы края ГРИП зацепили все нужные объекты, изменить диафрагму.
Даже с обычной оптикой это быстро и удобно, а с тилт-шифтом, когда мы можем управлять еще наклоном плоскости ГРИП, это просто незаменимо.
Вторая необходимая вещь в камере - возможность выбирать в настройках выдержку длиннее 30 секунд. Для этого нужно наличие режима BULB.
Во многих камерах, чтобы снимать дольше 30 секунд, нужно использовать пульт и следить за таймером. В новых камерах есть таймер ручной выдержки - отсчет времени делает сама камера и можно обойтись вообще без пульта с задержкой спуска. Новые модели позволяют сразу задать нужную выдержку, нажать кнопку, и дальше процесс уже идет самостоятельно.
Что еще будет удобно?
Экран с высокой детализацией - позволит лучше контролировать фокусировку и зону резкости.
Поворотный экран– удобнее снимать с низкой и высокой точки.
Емкие аккумуляторы - большой расход при использовании лайввью и длинной экспозиции, за одну съемку у меня может уходить пара аккумуляторов.
Разрешение матрицы. Зависит от того, как вы планируете использовать кадры дальше. Я свои работы продаю в напечатанном виде большого формата, поэтому мне разрешение важно.
Динамический диапазон камеры - чем больше, тем лучше. Но я считаю, что на данный момент он во всех камерах достаточный. У каких-то камер RAW более пластичный, у других менее, но качественно можно снимать на любую технику.
Шумы. Тут тоже, в современных камерах, все вполне неплохо. Конечно, есть камеры где шум меньше\больше, но, в основном, если грамотно проэкспонировать кадр - шум не будет сильно заметен. Выделяться он начинает, когда кадр приходится делать светлее при пост-обработке.
Фокусировка при использовании фильтров нейтральной плотности сильно зависит от камеры. Некоторые модели в режиме лайввью могут фокусироваться через фильтр, для некоторых надо сначала сфокусироваться, потом ставить фильтр. Можно протестировать перед покупкой.
Я использую Canon R5, до этого был опыт использования различных камер Кэнон, от самой простой любительской 450d до репортажной 1dx. Долгое время использовал 5drs - для моих задач подходит на все 100 процентов, как по удобству и возможностям, так и по качеству результата. Сейчас перешел на беззеркальную камеру (по другим причинам), но для такой съемки она не даст значительных преимуществ.
Объективы
Расскажу о применении объективов при съемке морского пейзажа.
Для начала классический вопрос - зум или фикс?
Для начала классический вопрос - зум или фикс?
Современные версии объективов очень хороши по качеству - отличная детализация по центру и краям, хороший микроконтраст, устойчивость к бликам.
Фиксы я бы советовал использовать, когда нужно решать конкретные задачи - недостаток освещения при ночной съемке, возможности сдвига и наклона, большое фокусное расстояние, творческое использование особенности рисунка боке.
Зум-объектив, помимо удобства в работе, имеет еще важную особенность, о которой мало кто говорит, - это управлением соотношением объектов в кадре. Она позволяет задать нужный баланс между планами, что невозможно при сценарии “зум ногами” с фиксом, часто невозможно физически повторить баланс планов из-за особенности ландшафта. Более широкий угол “раздвигает” планы, более узкий - “сплющивает”. И это, определенно, потрясающий творческий инструмент.
Кстати, имейте в виду, что фокусное расстояние указывается при фокусировки на бесконечности, при изменении дистанции фокусировки - угол обзора также немного изменяется, почти у всех объективов.
Немного расскажу о том, какие эффекты фокусные расстояния дают для сюжета.
Сверхширокоугольные и широкоугольные объективы
Фокусные расстояния от 11 до 35 мм
Это 11-24, 16-35, 24-70, 24-105, 17 и 24 тилт шифты и так далее
Это 11-24, 16-35, 24-70, 24-105, 17 и 24 тилт шифты и так далее
- подчеркивают перспективу
- создают динамику в кадре
- усиливают диагонали от центра к углам
- при наклоне от горизонта наклоняет вертикальные линии
- показывают окружение
- захватывают больше пространства
- разводят планы
- акцентируют внимание на ближних объектах и снижает восприятие дальнего плана
- увеличивает размер близких объектов при небольшой дистанции съемки
- увеличивают вспомогательные объекты для передачи сюжета (отражение в маленькой луже кажется озером с низкой точки съемки
Стандартные объективы
Фокусные расстояния от 35 до 100 мм
Это 24-70, 24-105, 50 тилт-шифт, фиксы 35, 50, 85
Это 24-70, 24-105, 50 тилт-шифт, фиксы 35, 50, 85
- не имеют специальных оптических эффектов, но тем они и хороши
- дают привычное восприятия изображения
- узнаваемый масштаб и пропорции
Телеобъективы и супертелеобъективы
Фокусные расстояния от 100 до 600 мм и больше
Это 70-200, 100-400, 400мм, 500мм и другие
Это 70-200, 100-400, 400мм, 500мм и другие
- сжимают перспективу
- усиливают воздушную перспективу
- убирают объем для абстрактного восприятия
- усиливают масштабность
- создают акцент на деталях
- позволяют объединить или сблизить между собой объекты
- можно снять объекты более крупно
- приблизить дальние объекты
Кстати, как пример, что и супертелевики могут найти применение в морском пейзаже, вот фотография Валерия Романова, это около 600 мм
Тилт-шифт объективы
Помимо классических фикс-объективов, есть еще объективы с возможностью сдвига и наклона - тилт-шифт объективы
Такие объективы позволяют фотографам преодолевать обычные ограничения глубины резкости и перспективы. Многие из оптических приемов, которые позволяют эти объективы, невозможно воспроизвести при пост-обработке. Некоторые возможно, но со значительной потерей качества.
- Предотвратить схождения и завала вертикальных линий
- Вынести точку съемки - вбок, вверх и вниз
- Избежать параллакса при съемке панорам<
- Сохранить всю сцену в фокусе даже при открытой диафрагме
- Творчески выбрать зону резкости
И все это можно комбинировать между собой!
Оптимально для морского пейзажа использовать тилт-шифты до 50 мм, но найти применение можно и для 90мм
У меня есть отдельный большой материал по работе с тилт-шифт объективами для съемки пейзажа
Экстендеры
Есть еще довольная полезная вещь - экстендеры, или телеконвертеры
Устройство, устанавливаемое между камерой и объективом, которое увеличивает фокусное расстояние. Из недостатков при использовании - снижает количество проходящего света.
Телеконвертеры обычно имеют увеличение, близкое к 1.4 крат и 2 крата.
Я использую небольшой набор объективов, которые собрал по своим потребностям. Что мне от них было нужно - удобные фокусные, небольшой вес, компактность, хорошая детализация и микроконтраст. Было значительно больше оптики, но опытным путем выбрал себе основной набор.
Canon TS-E 17mm f/4L - одновременно и широкоугольный объектив, и возможности тилт-шифта, и есть возможность использовать системные фильтры 100мм. Часто пользуюсь для увеличения глубины резкости или выноса точки съемки.
Canon RF 15-35mm f/2.8 - удобный сверхширокоугольный объектив, хорошая детализация по краям.
Canon RF 24-70mm f/2.8 - удобный набор фокусных, хороший микроконтраст и детализация даже по краям.
Canon RF 70-200mm f/4 - достаточный набор фокусных расстояний. Больше 200 мм мне требуется редко, а 70 мм оптимальны. Я пробовал заменить на объектив 100-400, но мне в таком наборе очень не хватает 70 мм. Приходится слишком часто менять его на 24-70, это не очень удобно. Хороший объектив по качеству, легкий и компактный.
Штатив
Съемка морских сюжетов часто предполагает использование длинных выдержек. Это та съемка, где штатив просто необходим.
Вообще, я сторонник того, чтобы штатив использовать как можно чаще при съемке. Он позволяет не только повысить техническое качество снимков, но и позволяет более спокойно выстроить сюжет и создать точную композицию.
С ним определенно снизится количество снимков и повысится их уровень - для неинтересных сюжетов будет просто лениво его раскладывать, такой первичный отсев еще до начала съемки.
Есть противоположное мнение, что на съемке (особенно в поездке) лимит времени ценнее и дороже, поэтому нужно запечатлеть все вокруг, а дома отделим зерна от плевел. Со всем согласен, но мне такое не близко.
Мне это не позволяет проникнуться атмосферой места, более тщательно изучить объекты съемок, сделать какие-то наблюдения. Сам процесс съемки для меня - в некотором роде визуальная медитация, где я предельно собран и сконцентрирован, при внешнем неторопливом поведении. И я лучше сниму один сюжет и буду удовлетворен результатом, чем сниму сотню сомнительных и недостаточно выверенных.
Найдя интересное место для съемки, не нужно сразу ставить штатив и снимать с удобного вам уровня роста. Стоит взять камеру и посмотреть на место с разных углов и высоты, и потом в эту позицию раскладывать штатив. С хорошим штативом это быстро и удобно.
Как же выбрать удобный штатив и на что обратить внимание?
Ошибочно принято считать, что выбирать штатив надо ориентируясь на вес камеры и заявленный удерживаемый вес. Это кардинально неверно. Два основных фактора, которые влияют на выбор штатива – фокусное расстояние, которое будет использоваться и условия съемки. При полном штиле и на широком угле – практически любая тростинка сможет выдержать камеру.
Многие фотографы часто сталкиваются с ситуацией, когда колебания штатива не позволяют сделать качественные кадры или достичь максимальной детализации, которую позволяет техника.
Для стабилизации штатива и камеры на ней есть полезные мелочи, которые любой штатив сделают более жестким и стабильным. Это шипы и нагрузочное стремя.
Многие фотографы часто сталкиваются с ситуацией, когда колебания штатива не позволяют сделать качественные кадры или достичь максимальной детализации, которую позволяет техника.
Для стабилизации штатива и камеры на ней есть полезные мелочи, которые любой штатив сделают более жестким и стабильным. Это шипы и нагрузочное стремя.
Стянутый стременем штатив заметно более собран и жесток. Колебания гасятся существенно быстрее и имеют меньшую амплитуду. Это позволяет снимать в более трудных условиях, как при постоянном ветре, так и при порывах.
Шипы хорошо работают, как в тандеме со стременем, так и сами по себе.Во многих случая шипы просто удобны - на камнях, при установке в мягкий грунт. На льду - просто незаменимы
При стягивании штатива стременем качество фиксации на грунте с шипами еще больше увеличивается, чем при резиновых оконечниках. Ощущение, что шипы находят и цепляются за каждую выбоинку в камнях.
На что я советую обратить внимание при выборе штатива
Отсутствие центральной колонны. Кто использует штатив с колонной опасаются от нее отказываться, но на самом деле отказаться стоит. Даже когда колонна сложена, она снижает жесткость. По удобству проиграете совсем немного, зато штатив будет значительно жестче, легче и будет удобно снимать с нижней точки.
Цанговый зажим. В отличии от клипс, он более прост и надежен. Клипсы на морозе часто могут обломиться. Если у них нет регулировки, то, при минусовых температурах, они просто могут перестать зажимать.
Карбоновый материал. Помимо меньшего веса, карбон так же намного быстрее гасит вибрации и стабилизирует изображение. Чем толще трубка и ее стенки – тем лучше. И на морозе он не настолько холодныйю.
Количество колен стоит выбирать наименьшее. Но это практически всегда будет в ущерб компактности. Я обычно использую штатив с тремя коленами.
Штатив должен быть достаточно высокий, и лучше с небольшим запасом. Не всегда вы снимаете с ровной поверхности - иногда вы погружаете его в воду или снимаете на косогоре. Запас по высоте сильно выручит 150-160 см оптимальный вариант при росте около 180 см.
Нижние оконечники должны быть съемные, на резьбе. Для использования шипов. В принципе, можно и без резьбы, но тогда придется вытачивать шипы под свой размер и их вклеивать.
Голова шаровая, удобно если она с верхним и нижним ротатором, которые позволяют снимать однорядные панорамы, а при использовании нодальной планки – еще и с точкой минимального параллакса. Рекомендую выбирать с челюстями для зажима стандарта Arca Swiss.
Штативная площадка. Должна быть однозначно съемная, без какой-либо прокладки, типа резины или пробки, они не дают сделать жесткую фиксацию камеры. Если они есть – нужно убрать. Очень удобна в использовании специальная L-плата, желательно не универсальная, а сделанная под модель камеры.
Цанговый зажим. В отличии от клипс, он более прост и надежен. Клипсы на морозе часто могут обломиться. Если у них нет регулировки, то, при минусовых температурах, они просто могут перестать зажимать.
Карбоновый материал. Помимо меньшего веса, карбон так же намного быстрее гасит вибрации и стабилизирует изображение. Чем толще трубка и ее стенки – тем лучше. И на морозе он не настолько холодныйю.
Количество колен стоит выбирать наименьшее. Но это практически всегда будет в ущерб компактности. Я обычно использую штатив с тремя коленами.
Штатив должен быть достаточно высокий, и лучше с небольшим запасом. Не всегда вы снимаете с ровной поверхности - иногда вы погружаете его в воду или снимаете на косогоре. Запас по высоте сильно выручит 150-160 см оптимальный вариант при росте около 180 см.
Нижние оконечники должны быть съемные, на резьбе. Для использования шипов. В принципе, можно и без резьбы, но тогда придется вытачивать шипы под свой размер и их вклеивать.
Голова шаровая, удобно если она с верхним и нижним ротатором, которые позволяют снимать однорядные панорамы, а при использовании нодальной планки – еще и с точкой минимального параллакса. Рекомендую выбирать с челюстями для зажима стандарта Arca Swiss.
Штативная площадка. Должна быть однозначно съемная, без какой-либо прокладки, типа резины или пробки, они не дают сделать жесткую фиксацию камеры. Если они есть – нужно убрать. Очень удобна в использовании специальная L-плата, желательно не универсальная, а сделанная под модель камеры.
Подробнее про все это можно прочитать в статьях:
О целесообразности использования штатива
Нагрузочное стремя
Шипы
Определяем жесткость штатива
Я использую два штатива - универсальный Benro и мощный Gitzo
Benro серии Tortoise (TTOR34CGX35) имеет неплохую устойчивость, довольно легкий и компактный. Он действительно универсальный и качественный, решает многие задачи по съемке. Проверил его в различных условиях - и съемка на море, и в 30-ти градусные морозы, он показал себя отлично.
Gitzo Systematic 5 (GT5533LS) - тяжелый и действительно большой, даже в сложенном виде - такова плата за высокую жесткость. Беру на съемки, когда предполагаются тяжелые погодные условия.
Вообще, на выезды практически всегда я беру с собой два штатива, и использую оба по ситуации.
Фильтры
Я часто пользуюсь фильтрами, особенно для длинных выдержек.
Поляризационный позволяет работать с отражением - на мокрых объектах, на воде. Градиентный - локально затемняет нужные области. Фильтры нейтральной плотности - позволяют увеличивать выдержку, то есть появляется третий инструмент регулировки, в дополнение к исо и диафрагме.
Выдержка в моих съемках - главный творческий инструмент, ее нужно определять исходя из желаемого результата, характера волн, расстояния, угла съемки.
Поляризационный позволяет работать с отражением - на мокрых объектах, на воде. Градиентный - локально затемняет нужные области. Фильтры нейтральной плотности - позволяют увеличивать выдержку, то есть появляется третий инструмент регулировки, в дополнение к исо и диафрагме.
Выдержка в моих съемках - главный творческий инструмент, ее нужно определять исходя из желаемого результата, характера волн, расстояния, угла съемки.
Фильтры есть двух видов – квадратные и прямоугольные системные фильтры (разного размера, самый популярный для зеркальных камер размер – 100мм, на объектив защелкивается держатель и пазы ставятся нужные фильтры) и круглые под разные диаметры.
У круглых фильтров есть довольно неприятный недостаток – невозможность их быстро и аккуратно снять (приходится откручивать, - а это шанс сбить настройку фокусировки, сдвинуть выставленное положение поляризационного фильтра, сдвинуть камеру, да и просто занимает время). Но если планируете использовать не более одного фильтра - то круглые это отличный выбор, они компактные и простые в использовании.
Подробно про типы фильтров и возможности их применения я подробно написал в статье "Фильтры в пейзажной фотографии"
По определению времени выдержки - есть множество программ для смартфонов, разной степени навороченности, есть специальные таблицы (номограмма экспозиционных чисел), где учитываются изменения всех параметров съемки, есть просто таблицы к конкретному фильтру, многие производители их дают в комплекте. При определенной практике определять выдержку можно на глаз, так как при выдержке 5 минут плюс-минус 30 секунд значения не имеют.
Нужно учитывать, что пока идет съемка, то вокруг светлеет или темнеет, и закладывать это в выдержку до нажатия на спуск затвора. Например, после заката текущая ситуация дает правильную экспозицию при двух минутах, то надо ставить 3 минуты, так как за эти две минуты еще стемнеет. Это невозможно рассчитать, слишком много переменных, надо ориентироваться по ситуации.
Я использую таблицу на бумажке к каждому фильтру, как основу для подсчета и уже самостоятельно прикидываю поправки. Не всегда получается снять на 100% технически верный кадр даже при моем опыте.
Еще есть такой момент, что мы ориентируемся по гистограмме на камере, которая даже при нейтральных настройках джипега (а гистограмма строится по нему) не выдавает верную информацию в сложных условиях. Я снимаю, прижимая гистограмму к правому краю, метод EТТР, который рекомендую освоить для более технически качественного снимка.
Я всегда делаю дубли с недодержкой, иногда они выручают.
Немного про фокусировку с фильтром нейтральной плотности
Фильтр может сильно поглощать свет, и в оптическом видоискателе будут видны либо только силуэты, либо будет совсем темно. Но, если использовать электронный видоискатель или включить режим LiveView, – то при не сильно темных условиях, - картинка появится.
Соответственно, где фазовая фокусировка уже отказывается работать, то фокусировка по контрасту, зачастую, еще возможна. Но если ваша камера этого не позволяет, или вокруг уже довольно темно, то выход один – придется выстраивать кадр без фильтра и одевать его непосредственно перед съемкой. И тут системные фильтры будут точно удобнее.
Соответственно, где фазовая фокусировка уже отказывается работать, то фокусировка по контрасту, зачастую, еще возможна. Но если ваша камера этого не позволяет, или вокруг уже довольно темно, то выход один – придется выстраивать кадр без фильтра и одевать его непосредственно перед съемкой. И тут системные фильтры будут точно удобнее.
Я использую набор из нескольких фильтров Benro 100мм, это самый оптимальный размер, если нет совсем сверхширокоугольных объективов (на 15-35/2.8, например, 100мм хватает). Нейтральной плотности, градиентные фильтры, поляризационный. На мой взгляд, система фильтров Benro - современная и удобная, с высоким качеством фильтров и интересными современными решениями.
НД 3 стопа – для съемки в лесу, водопадов, быстротекущей воды
НД 6 стопов – съемка в легких сумерках, водопадов на открытой местности, речек
НД 10 стопов – съемка в рассветное или закатное время, пасмурная погода, открытая вода
Градиент с мягкой границей на 3 стопа – применяется на широкоугольной оптике, когда граница перехода неровная
Градиент с жесткой границей на 3 стопа – применяется в случае относительно ровной границы участков, для телеобъективов (там граница заметно смягчается)
Реверсивный градиент на 2 стопа – применяется для съемок с ровным горизонтом, морские сюжеты.
Системный поляризационный фильтр - для убирания бликов и рефлексов или проявления дна под водой
Рюкзак
Выбор, в чем носить технику пейзажному фотографу (собственно, не обязательно пейзажному, а в более широком смысле - снимающему на природе, outdoor), зависит от множества причин. И основные из них – это сколько вещей нужно нести (помимо фототехники), вес фототехники, комфорт для спины.
Я расскажу про наиболее оптимальный вариант, когда удобно снимать и рядом с машиной, и с переходом до места съемки, и при необходимости иметь возможность заночевать на месте съемки, при использовании современного технологичного туристического снаряжения.
Я всегда рассматриваю для съемки рюкзаки, куда помимо техники, можно взять и необходимые вещи - ветровку, кофту, перекус, фонарик, закрепить сапоги. Даже если всего этого не нужно - рюкзак может модифицироваться. Уменьшиться, когда берем только технику и увеличиваться, если нужно взять и спальник, и палатку
Подробная информация про то, какой рюкзак подойдет именно вам можно прочитать в статье "Выбор фоторюкзака для пейзажного фотографа"
Это рюкзаки от 50-70 литров, которые представляют синтез фото и туристического рюкзака. Имейте в виду, эта цифра объема только кажется большой, в измерение производитель включает полностью все пространство, даже карманы. И часто заявления компании по объему очень сильно отличаются от реальной ситуации. Например, рюкзак, заявленный как 50 литров, может быть заметно меньшего размера, чем у другого производителя те же 50 литров. Один производитель завысил показатели, другой занизил.
Рюкзак будет иметь модифицируемое пространство под технику и вещи с удобным доступом, возможность крепления вещей снаружи, удобную спину и пояс. Притом, когда он не набит под завязку, он будет проходить как стандартная ручная кладь при перелетах, для перевозки техники.
Я использую рюкзак Shimoda x70, на мой взгляд, это лучшее решение на сегодняшний день. Достаточный объем, качественные материалы, комфортная спина, широкие лямки и поясной ремень (спокойно можно носить вес в 20 кг), интересные решения и фишки. Рюкзак, который позволяет с достаточным комфортом носить перечисленный набор и имеют немного места для личных вещей. Самый удобный и комфортный для спины на текущий момент, синтез туристического похода для переноса и высокая безопасность с оперативным доступом к технике.
На этом у меня все.
Если остались вопросы или нужен совет - пишите!