ND фильтр на 6 стопов + реверсивный градиент
Сразу скажу, что есть специфичная вещь — фильтры переменной плотности (vario-nd). По сути — два поляризационных фильтра в одной оправе. Но, как показывает практика и пишут некоторые честные производители, эти фильтры не предназначены для съемки с длинной выдержкой (хотя в некоторых условиях и возможно такое использование), а больше актуальны для видеосъемки (позволяют сохранить постоянную диафрагму в разных условиях). Диапазон часто заявлен от 2-х вплоть до 1000-х, но вот реально можно использовать примерно крат до 200, потом проявляется технологическая особенность этих фильтров — «кресты поляризации». Чем больше кратность затемнения, тем сильнее.
Пример «крестов поляризации» на фильтре переменной плотности
Я рекомендую использовать фильтры постоянной кратности от проверенных производителей. Китай бывает неплох, но это лотерея с качеством, и шанс, что повезет — не очень велик. Даже фильтры от известных производителей (преимущественно, старых версий) бывают не очень удачны. Один из недостатков — может встречаться цветовой сдвиг. Собственно, если он равномерно происходит — ничего плохого в этом нет (мне лично нравится, как добавляют синевы некоторые фильтры), да и легко правится балансом белого. Другое дело — когда фильтр начинает подмешивать инфракрасный канал, в этом случае привести к нормальным цветам или очень сложно или невозможно. Заметить можно по характерному розово-фиолетовому оттенку снимка. Таких фильтров стоит избегать. Также, могут быть проблемы с использованием в контровом свете и с падением разрешения.
Пример подмешивания ИК канала
Надо учесть, что при использовании плотных фильтров края изображения будут всегда немного темнее, чем центр. И это сказывается не виньетирование фильтра, а физические законы — чем дальше от центра, тем длиннее ход лучей, и тем большую плотность, «толщину», фильтра им приходится преодолевать (актуально для широкоугольной оптики), так как лучи идут не перпендикулярно фильтру, а под углом. А так как время экспонирования для всего кадра одинаково, то с краев попадает меньше света.
Схематичное изображения хода лучей через фильтр, демонстрирующие причины потемнения краев изображения
Немного про фокусировку с фильтром нейтральной плотности. Фильтр может сильно поглощать свет, и в оптическом видоискателе будут видны либо только силуэты, либо будет совсем темно. Но, если использовать электронный видоискатель или включить режим Live View, — то при не сильно темных условиях, — картинка появится. Соответственно, где фазовая фокусировка уже отказывается работать, то фокусировка по контрасту, зачастую, будет справляться. Но если ваша камера этого не позволяет, или вокруг уже довольно темно, то, выход один — придется выстраивать кадр без фильтра и одевать его непосредственно перед съемкой (плюсик к использованию системных фильтров).
ND фильтр на 10 стопов + мягкий градиент
Фильтры фиксированной плотности продаются в основном двух видов — квадратные системные фильтры (квадратные разного размера, самый популярный для зеркальных камер размер — 100 мм) и круглые под разные диаметры. У круглых фильтров есть довольно неприятный недостаток — невозможность их быстро и аккуратно снять (приходится откручивать, а это шанс сбить настройку фокусировки, сдвинуть выставленное положение поляризационного фильтра, сдвинуть камеру, да и просто занимает время). Квадратные: стоит отдавать предпочтение сделанным из стекла и имеющим уплотнительную резинку, которая спасает от засветки в щель между фильтром и холдером. Из минусов — возможна засветка с торца фильтра, но это довольно редко происходит, в этом случае торец надо просто прикрыть.
Пример засветки изображения через торец фильтра
Также, при длительной экспозиции рекомендуется закрывать видоискатель, чтобы не было засветок, снижения контраста и корректно работал замер экспозиции. Я ни разу с этим не сталкивался при съемке, поэтому не практикую. Но отговаривать не буду, разумеется.
ND фильтр на 6 стопов
Для расчета правильной экспозиции есть множество программ для смартфонов, графиков и табличек. Я пользуюсь теми, которые Lee кладет в комплекте — удобно и оперативно, они вставляются в чехол фильтра и всегда под рукой.
Если есть необходимость одновременно менять диафрагму и возникают сложности сделать расчет в уме, то на помощь придут либо приложения для телефонов (например, LExp от Ильи Генкина), либо можно использовать номограмму экспозиционных чисел.
Про эти фильтры постоянно сшибаются копья, — применять или не применять, — когда есть возможность заменить брекетингом по экспозиции. Я бы не сказал, что вопрос стоит или-или. Я применяю и брекетинг, и градиентные фильтры, — в зависимости от сюжета и условий. В каждом способе есть свои плюсы, минусы и сопутствующие ограничения, разумеется. Главный плюс градиентного фильтра для меня — возможность применять его для съемки с длинной выдержкой и в условиях быстроменяющегося освещения. Основной недостаток очевиден — объекты, которые локально выходят за границу прозрачной области фильтра, будут затемнены.
НД фильтр на 6 стопов + мягкий градиент
Это те фильтры, которые стоит использовать именно системные, а не круглые, так есть возможность сдвигать границу перехода. Мы же не всегда снимаем пейзажи с линией горизонта или переходом по центру, верно? Существует множество типов фильтров по характеру границ, степени затемнения и переходу. Также, есть варианты, где помимо нейтрального затемнения есть цветовой градиент.
ND фильтр на 6 стопов + мягкий градиент + реверсивный градиент
Я использую обычный круглый (часто вместе с системными). Системные поляризационные фильтры (то есть, по сути, они такие же круглые, но большого диаметр) крепятся спереди держателя. Это накладывает ограничение по виньетированию, да и цена на качественный фильтр 105 мм становится запредельной. Хотя многие производители системных фильтров начали изощряться в меру фантазии, давая возможность располагать поляризационные фильтры в самом холдере ближе к объективу, накручивать его на системные кольца изнутри и прочие ноу-хау. Лично не пробовал, поэтому могу посоветовать только попробовать самим, что покажется более удобным.
Я накручиваю фильтр нужного мне диаметра (обычный круглый) первым, а уже к нему стыкую переходное кольцо для системных фильтров. Единственный момент, который надо учитывать, — положение поляризационного фильтра надо выставить первым, а уже потом защелкивать холдер с системными фильтрами. В основном, применяю для убирания отражения с поверхности (когда, например, хочу показать дно водоема). Также, использую для избавления от рефлексов неба с листвы. В целом, применение поляризационного фильтра, даже когда он не работает по прямому назначению, дает более яркие и насыщенные цвета.
ND фильтр на 6 стопов + поляризационный фильтр + мягкий градиент
Да, многие приходят в ужас от такого «бутерброда» фильтров. Я специально проверял влияние фильтров на детализацию, и пришел к выводу, что качественные фильтры практически не сказываются, даже если их установлено 2-3 штуки. Вот, к примеру, полный кадр и его 100% участок с угла (снято на Canon 5D Mark II + 24-70/F4 на 60м, использован мягкий градиентный фильтр и ND фильтр 3 стопа, так же был оставлен защитный фильтр). Ни в цифровом файле, ни при печати никаких негативных влияний на детализацию замечено не было.